スーパーカブのカスタムをゆっくり好きな時にコツコツと行っていますが、今回、ハンドル周りの配線をフレームインしてみましたので書きたいと思います。
シンプル・イズ・ベスト
カブはレッグシールドを外すと配線がフレームに固定されていて、見栄えが良くありません。本当はレッグシールドを付けたままでカブ感を残したかったのですが、今回の目指すコンセプトとはずれていた為、外すこととしました。
ごちゃごちゃとした配線類をフレーム内に入れてスッキリとした見栄えにしたい！それが今回の作業につながった理由です。
フレームに穴をあける
フレームインに必須なこととしてボディに穴をあける作業があります。かなり躊躇しましたが、スッキリさせるためと言い聞かせ、思い切ってあけました。
場所はここ。溶接部に近すぎると強度に不安を感じるので少しだけ離しました。シート側もフレーム左側の溶接部から少し離れた位置に。
穴あけの際、ステップドリルで作業時間を減らします！ステップドリルは自動車メーカーの工場工程でもよく使われていますね。（モノは違いますが…）
私も仕事中よく使っていて、すごく重宝します。ササッと穴をあけたいときにすごく便利！
あっという間に穴があきました。写真は穴1つですが、配線を通す際、非常に通しにくかった為、実際はすぐ隣に2つ目の穴をあけて、キレイにトリムしました。（長方形）それにしても錆がすごいなあ。
配線通し
以前ブレーキワイヤーを交換しましたが、交換済みのブレーキワイヤーの中身（ワイヤー部のみ）を取り出し、配線通しとしてガイドワイヤーを作成しました。フレーム内に通します。
ここも躊躇しました。配線カット！同色の配線はどちらかわかるように油性ペイントでマーキングしておきます。位置を確認してニッパーで全配線を切断します。
ガイドワイヤーに配線を巻き付けビニールテープで固定し、引き込んでいきます。
・フレームの中に入る部分に巻くとビニールテープを取り除けません。
・穴にバリが残っていたり、あけた穴の角が鋭利になっていると、配線の被覆が破けて漏電します。（私は内側のバリ取りが甘く、被覆が剝けました）
・同じ色の配線を準備しておいて、延長しておくと作業性がいいです。
圧着スリーブでするよりも、半田でした方がスペース的に余裕が出来るため、全て半田で処理しました。延々と黙々作業…。
熱伸縮チューブって便利
全て配線が通ったら、半田でハンドル側とつなぎますが、熱伸縮チューブを通しておき、処理しました。絶縁テープでもよかったのですが、いちいち巻くの面倒だし、見栄え悪いし、べとべとするし、ってことで熱伸縮チューブを採用しました。
かなり便利ですが、スペースに余裕があるところではやっぱり圧着スリーブですね。
まとめ
フレームインすることでごちゃごちゃしていた配線がスッキリしました。残りはシート側の出てきた配線をエンジンマウントを緩め、タンク下（バッテリー収納部）にまとめて終了です。我流で邪道なところもありますが、どなたかの参考になれれば幸いです。
コメントを残す